为什么要绣兽？

《穿普拉达的女魔头》在现代并不是一个好词，但它刚诞生的时候，是一个很简单的词，说衣服上有动物图案，仅此而已。而这个字里提到的这种衣服就是清明时期的官服"补充服务"。到底什么是拼凑？为什么要在上面绣一个动物的图片？这个词后来怎么变成坏习语了？

说到明清官员的形象，印象最深的往往是他们官服胸前五颜六色的图案。这些图案和日本的家族纹章、欧洲的纹章一样，让人从远处就知道一个官员的身份，但不同的是，这里的身份指向的是官员的等级，而不是他的血统和家庭背景。

在古代中国，服装从来不仅仅是遮羞保暖的东西。在严格的等级制度下，不同职位和身份的官员对颜色、款式、材料、配饰都有严格的规定，不允许逾越。澄清所有这些细节的系统是皇冠服务系统；冠报制度的发展，是明代诞生的官服辅役制度的缩影——明清官服胸前的图案，其实就是一种辅，辅役就是一件缀有辅的衣服。

然而，仔细研究中国官服的历史可以发现，这些华丽的图案直到明朝才突然出现。那么在明朝之前，朝廷是如何通过佩戴皇冠来区分他们的地位的呢？而明清的补服真的是到了14世纪才作为空中的城堡出来的吗？

事实上，补充役正式诞生于明代是事实，但其历史渊源可以追溯得更远；用不同的模式来区分身份的做法本身就有很长的历史。

1.所以分清高低，点名分。

自三代以来，服饰就是中国等级制度的直观体现。在祭祀仪式、宫廷会议等场合，君与臣、臣与臣都对应不同形状的服饰，以达到“尊卑有别，老少有序”的礼仪要求。如《左传》所载"国之大事在于崇容，崇容有其托，容有其纳，神之大节也"、周代关于祭祀服饰"六冠"当然也是当时第一服系统的代表

所谓"六冠"，指周朝君主及其臣民祭祀天地、祖先、山川、国家时所穿的礼服，分别命名为大丘冕、周冕、朱冕、伊冕、玄冕。"六冠"其中大丘面最贵，上面画了十二章，献给天子；其他五冠为君臣常用，分别为九、七、五、三、一章。

章也可以叫"纹章学"，指十二种刺绣图案，包括"日""月""Star ""山""龙""华冲""宗彝""海藻"火"粉米""傅""诺"十二种，统称"第十二章"。不同的篇章对应着佩戴者不同的头衔和身份，穿着一身大毛皮的天子自然是在照耀人间的政治金字塔的顶端。

虽然大冠是天帝独有的，但其他五冠在形状上是统一的，所以君主和臣民穿同一冠服时使用的纹章图案数量是相同的。因为，《后汉书》被评为"古代的皇帝虽然极其恭敬，但都是和公、侯、卿大夫、士人一起排在天之上"。可见，在汉人眼里，周人君臣的等级差距并不是很明显，还是能品出"排名在天之上的都是"古雅的氛围。

秦统一后灭古礼，"六冠"然后就废了；到了东晋汉明帝时期，加冕礼重新使用，冠字仍是区分等级的重要标志，如《后汉书》:"借景而备文，日月星辰十二章，山龙九章为三公、诸侯，蝼蚁七章为以下九公..."

从周到汉，君臣、臣臣的冠以章、纹等纹饰区分；从秦开始，各朝开始规范官员的朝服，南北朝发展出统一的朝服制度。隋朝统一后，官员朝服的等级制度越来越细化，如《隋书礼仪》所载:"(关白)御衣、皇冠、别针、白笔、绛纱单衣、白纱内单、皂领、袖、皂勺、皮带、钩、假带、弯领方心、绛纱遮膝、绗缝。从五品已奉，陪祭，祭奠表，奉诸大事。六品已取，从七品已取，剑、绦、带已除，其余同。"

由此可见，隋朝的服饰形制并无明显差异，等级地位的差异主要体现在冠、剑、带、绶带等配饰上，显然没有加冕时的差异"统治地位"，很难实现"明登威"目的。唐朝武德年间，朝廷终于开始以制服的颜色来区分官员的等级。

韩服、官服、官服不是同一个概念，各个朝代的定义和使用场合有很多不同。简而言之，朝服就是祭祀、庆典、入席的服装；官服是正规法院和办公室的官员制服，这是由于省略了法院制服的许多繁琐配件"从省服务"被称为；特勤是正规王朝的服务。《宋史·舆服志》载:"凡法院服务叫服务，民众服从省，这叫服务。"大致可以认为，公职就是皇家服务"简明版"，而且经常和特勤局搞混。虽然以上三者不能混为一谈，但从历代官服的分类来看，我们不妨将二者作为一个整体来比较。

武德四年(621)，唐朝制定的制服标准成为彩衣的雏形，皇帝穿红黄两色，太子及以下至文武百官，等曲为紫、朱、黄、绿、青、黄白色。之后，唐代的职色制度进一步系统化，又细分为各个等级:三品紫、四品深红、五品浅红、六品深绿、七品淡绿、八品深青、九品淡青、外官和庶人黄。这种划分方法被宋代借鉴，到宋神宗时，形成了紫、红、绿三个等级的色彩服务体系。

总的来说，从纹章到彩服，历代帝王大臣冠服区分地位的作用越来越明显，越来越能完成"区分贵贱，点名"“补衣”的政治目的直到明朝才真正出现，但绝非一朝一夕。没有历代在冠服制度上的成就，就孕育不出作为历代冠服制度顶峰的辅服。

2.鸟是多彩的，动物是凶猛的。

为了更方便地区分官员的地位，唐人将注意力转向了色彩，而明人则继承了品色和服饰的制度，并借鉴到"野兽"-这里"野兽"是指以动物为内容的服饰装饰，其中文官以鸟为饰，武将以动物为饰，如邱卓在《大学士宜颜补编》中所说:"我是定制的，质量官也有自己的招数。绣麒麟的公、侯、徐、伯、白泽，不在文武之列；从一年级到九年级，公务员都有自己的模式。文官以鸟为文色，武将以兽为猛禽。"

虽然"鸟类色彩斑斓，动物凶猛"解释就够了，但是可以追溯到文化的角度把官职说成动物。据《左传》记载，少昊时期"凤鸟之，历是也；玄鸟氏，师也；“斯科特，秘书也来了..."虽然少昊"由鸟官方"不是智者"有动物的名臣"据，但从文化符号的角度来看，文官饰鸟，武官饰兽是合理的。

从信托的历史来看，最早的动物代表公务的现象也出现在武德时期。阿清沈子南在《艺林考》中写道:"武德元年，高祖命令手下将领每年十月一日穿胯袄，编织成紫瑞兽袄。武威将军穿豹纹大衣，伊威将军穿瑞鹰大衣。"武周时期，武则天给官员绣袍，也使这一制度行之有效。《旧唐书·玉符志》中记载:"延元年五月，一件绛红色的单罗明背衫出现在天，文武道赐。左右侍卫、将军等侍卫饰以对敌师太，左右侍卫饰以麒麟，左右武卫饰以对敌虎，左右豹塔饰以豹子，左右鹰侍卫饰以鹰，左右玉侍卫饰以对敌鹳，左右金武卫饰以对敌龙，君王饰以龙鹿，宰相饰以凤池，大臣饰以对敌鹅。"

根据《旧唐书》中的记载，在吴周时期，就有根据官员的等级和职能给予不同的动物印章和纹袍的做法，这无疑为以后补充服饰的图案选择提供了参考。金元时期开始流行胸背——所谓胸背，是指衣服胸背上的花纹。元代的胸背直接织绣在衣服上，图案种类繁多，有龙纹、风戴牡丹、鹰追兔、鹿卧花丛等。但金元时期的胸背多是装饰性的，适合场合，与地位和档次没有直接关系。

知道了唐代以畜分官职的趋势，以及从晋到元的没落趋势，就会发现明代的补子问题可谓水到渠成。洪武元年(1368年)，明朝在制定官服时，先确定了颜色，并按照唐制，用紫、猩、绿、青来对应各品官员。洪武三年(1370年)，朱元璋下诏相关官员"它的制服，葵花胸和后领衬衫...那些没有产品的人，总是穿领衫，没有胸背花，也没有颜色"。从后面的政令可以看出，胸背早已与官职等级挂钩；洪武二十四年(1391年)，胸背花纹与官职等级的关系终于制度化。

据《明会典》记载，官服的图案如下:"龚、侯、许、、麒麟、白泽。公务员一两品鹤锦鸡；三四品孔雀云雁；五品白鹇；六七只白鹭？用鹌鹑和黄鹂练喜鹊。冯宪官方用调侃。武官一两头狮子；虎豹三四品；五只熊；六七品；八品九品犀牛海马。"

于是，不同的动物图案对应不同的等级，当这些动物图案以补品的形式绣在衣服上时，就出现了具有明特色的补品衣服。当然，相应的动物图案在明代也经过了数次修改，最后在嘉靖十六年(1537年)被细分得更加彻底:“ldquo公务员有一只鹤，一只锦鸡，一只孔雀，一只鹅，一只白鹇，一只鹤，一只鹤。燕子，八级黄鹂，九级鹌鹑，杂训鹊。冯宪是个官员。武官一品二品:狮虎豹，熊老虎犀牛海马。"同时，官员使用的补充"你既可以上也可以下，但不能僭取"说了这么多，谁能在补药上绣鹌鹑练喜鹊？

明朝的中央集权远远大于前朝，因为"在古代，帝王统治天下，都要搞礼制，区分贵贱，贤明平等"政治考虑，“ldquo衣服颜色不能一样"所以最终诞生了极其精细的官员补役制度，这也是历史的本性。从服装缝制的角度来说，其实所有用滋补品装饰的服装都可以称为补衣。即使在明代，滋补品也是官服的最重要组成部分，也有一些修补衣服，如端午节绣五毒艾虎，七夕绣牛郎织女，重阳节绣菊花。但明代官服中的补药却是如此耀眼，以至于后人谈起它时会很自然地联想到朝廷官员。李自成建立大顺时，"以云为品，一品一云，九品九云"。大顺存在时间太短，很难判断这种制度是否体现在官服上，但明显受到明制度的影响。

3.就算取文，凭什么只用？

明代官员补役制度不仅影响了短命的大顺，也影响了清朝。从朝代的更替来看，后朝继承前朝的制度，比如汉承秦的制度，唐承隋的制度，都不足为奇。但清朝毕竟是东北少数民族建立的征服王朝，不改变满洲服役制度是其既定国策。早在崇德二年(1637年)，清太宗皇太极就指示诸王:"我国以骑射为职业。如果我们今天轻取汉人的习俗，不亲吻弓箭，那我们为什么要学会备战呢...子孙后代不要轻易抛弃祖宗制度"。在皇太极的眼里，"北魏，辽朝，金朝，元朝，凡是改汉室的都死了一次又一次"，满洲服装隐蔽"棉国友，程天佑"政治任务。

民族习惯固然重要，但完整的皇冠服务体系也是规则所需要的。所以，早在努尔哈赤时代，后金就已经部分借鉴了明朝的官补役制度，规定"朱贝勒以四爪蟒、缎为辅服，都督、总兵、副将以麒麟为辅服，参将、游击队以狮子为辅服，服役禁军军官、指挥官以飚为辅服"。

明代官制重文轻武，武官在设置官员辅役方面比文官更马虎。在后金时代的背景下，补役仅限于武官，游牧民族重武轻文的印记非常明显，凸显"润物细无声，即取其文，何以唯其武"偶然性的思想。然而，一旦后金成为掌管天下的清朝，这种简单的完备的服务体系就无法满足统治需要。

《东华录·顺治三》中的一个故事，描绘了清朝开国之初，冠服制度缺失的尴尬:顺治元年(1644年)，山东巡抚起奏摄政王多尔衮云:"中外大臣、工人都是衣冠楚楚，乐呵呵，有教养有教养。众所周知，关东省有三位新监事，都是关东老臣。如果他们不戴冠，人们会惊恐万状，误把文德兴当成教头官，怀疑他们是全军将领。求三位大臣做此品纱帽圆领，做临人主任。"多尔衮马上回答道:"军务为阴，衣不蔽体。简单的用每个官员的官服样式，快速制作出这个产品的官服，方便办事。"

毫无疑问，建立皇冠服务系统已经成为当务之急，因为"军务方音"，只好"顾石"；而山东巡警出版社称"纱帽圆领"，当是明朝。之后，顺治九年(1652年)，清廷正式颁布《穿彩肩章永久例》，明确以布字图案作为官员等级的区分标志，规定百官"鹤为一品，锦鸡为二品，孔雀为三品，云烟为四品，白鹇为五品，白鹭为六品和七品？颜，八品鹌鹑，九品练鹊；武官用狮子，老虎，豹子，熊，犀牛，海马。都察院、按察使、衙门官员，不分等级，用"可见，顺治年间清朝的官补役制度，几乎是完全承袭明朝的。

顺治以后，官补制度在康熙、雍正、乾隆年间经过多次调整，最终在乾隆二十四年(1759年)随着《御礼图式》的完成而形成。与顺治制度相比，乾隆时期对辅役制度的改变，大多是针对皇族、爵位、禁卫等。一般来说，王侯、郡王、贝勒、贝子、镇国公都是圆补，其格局按等级多为龙蟒。文武百官组成方阵，格局依旧，变化不大。

从明朝到清朝，从鹤狮到训雀海马的等级参照都保持了很强的稳定性。不同的是，明朝的官服是团领衫，补品是整件；清代官服分为两半，这背后是明清的差异——或者说是汉族和满族的服饰文化。

但相对于明朝，清朝的补品区分官员等级的作用更为重要，因为在明朝，除了补品的图案之外，官服是分颜色的，而清朝的官服补品颜色是上下统一的。清代贵族阶层偏爱蓝青色系，不同时代的补充服一般有靛蓝、石青、袁青等颜色。这些颜色仅从文字描述上很难区分，但从《康熙南巡》、《祭祀第一农坛》、《马术图》等绘画中可以看出，清代补役的底色趋向于由蓝到绿、由浅入深、逐渐过度。

如果底色相同，图案的差别一定更明显，这样各级官员就可以远距离区分彼此的等级，避免失礼。但由于时代技术等因素，清朝的法律只是原则上规定了滋补品的主要格局，各级官员根据法规进行织造和收购，这也导致了滋补品成为一种非常"个性化定制"征兆，一千个同等级的官员可能有一千种表现形式。此外，拼布的设计和用料自然受到时尚潮流、丝绸业的发展、政治氛围等因素的影响，所以在不同的时代必然会表现出不同的风格，比如雍正时期皇帝的节俭，官员的拼布也被改成了相对廉价的藏丝之地；乾隆时期，国家富强，官补相对奢侈；但嘉庆年间，政治、经济上的困难间接导致了这一时期官员的图案、色彩搭配急剧下降。清朝的官员化妆，不仅仅是为了官员"名片"它也成为了国家运气的晴雨表。

4.结论

作为中国古代政治制度的一部分，冠役制度及其对胥吏的补充役制，随着清朝的灭亡，自然消失在历史的长河中。然而在其灭亡之前，清朝的补服却出人意料地写下了一段尴尬的历史。

作为等级的象征，缝制辅衣的逻辑应该是先有等级，再按等级缝制辅衣。但是，到了晚清，"空complement "；这"奇怪的事情"。所谓空补码是指补码中央缺少主花纹，只绣了日月、云蝠、江垭等背面花纹；与此相对应的是，主图案也是单独缝制的，必要时在空 complement上缝制相应的主图案。空 supplement的出现和晚清卖官卖衔的风气有很大关系。在国家即将灭亡的时候，清廷为了充实国库，开始买卖官货，商人可以捐官一定的钱。对于官方捐助者来说，等级变化频繁，每次更换全补是很奢侈的。使用空 supplement只需要改变主模式。At "市场化"在政府的运作下，官方的滋补品居然变成了格式化的商品，这在晚清确实是一个奇迹。虽然官方的补充役制度直到清朝灭亡才告一段落，但它的丧钟却敲响得更早。

从宏观上看，官补役形成于唐代，制定于明代，盛行于清代。动物图案的建立可以说是把中国古代等级制度的表达推向了顶峰。一个辅助服务不仅是政治形式的反映，也反映了一个时代的生产技术和时尚文化。把它归类为艺术品并不过分。